Now Reading: Abgerundete Schraube doch noch lösen: Wenn Inbus, Torx und Nuss durchdrehen
-
01
Abgerundete Schraube doch noch lösen: Wenn Inbus, Torx und Nuss durchdrehen
Abgerundete Schraube doch noch lösen: Wenn Inbus, Torx und Nuss durchdrehen
Es gibt dieses eine, wirklich furchtbare Geräusch in der Garage, das jeder Schrauber fürchtet. Ein dumpfes, metallisches Knacken, gefolgt von einem plötzlichen, hohlen Ruck im Handgelenk. Du hast an der Knarre gezogen wie ein Stier, aber die extrem festsitzende Schraube hat sich keinen Millimeter gedreht - das Werkzeug hat im Schraubenkopf einfach aufgegeben und ist abgerutscht. Du schaust fluchend in den Inbus und siehst absolut keinen Sechskant mehr, sondern nur noch ein blankes, rundes Loch. Herzlichen Glückwunsch, die Schraube ist rundgelutscht.
Eine abgerundete Schraube ist der ungeschlagene Endgegner jedes ambitionierten Hobby-Schraubers. Sie stoppt den dringend nötigen Ölwechsel am Sonntag, verhindert den geplanten Bremsbelagwechsel kurz vor dem Alpenurlaub und versaut dir garantiert den gesamten restlichen Samstag. Die allererste menschliche Reaktion ist in so einem Moment meistens blinde, rohe Gewalt. Es ist zugleich die schlechteste aller möglichen Reaktionen.
Wer jetzt blindlings weiterwürgt, mit der falschen Zange herumdrückt oder noch mehr Kraft aufwendet, macht aus einem lästigen Problem schnell einen kapitalen Schaden. Schauen wir uns detailliert an, wie du kaputte Schraubenköpfe mit Technik, moderner Chemie und den absolut richtigen Hilfsmitteln überlistest, bevor du als letzten Ausweg zum Bohrer greifen musst.
Warum Schrauben am Motorrad überhaupt rund werden
Schrauben werden selten ohne Grund rund. Meistens liegt das Problem nicht am Motorrad, sondern auf der anderen Seite des Werkzeugs - beim Mechaniker.
Der mit Abstand häufigste Grund ist minderwertiges, billiges Werkzeug. Ein Inbusschlüssel aus extrem weichem Metall oder mit groben, schlechten Toleranzen sitzt von Haus aus sehr locker im Schraubenkopf. Wenn du nun Kraft ausübst, verformt er sofort die Kanten des Innensechskants und dreht gnadenlos durch. Ein weiterer klassischer Grund: Du hast die Schraube schief angesetzt, oder es befand sich harter Dreck im Schraubenkopf, sodass der Schlüssel schlichtweg nicht tief genug saß, um die Kraft sauber zu übertragen.
Besonders anfällig sind Schrauben aus weichem Stahl, die starker Hitze oder ständigem Wasser ausgesetzt waren - die berüchtigten Auspuffschrauben oder die unteren Motordeckelschrauben. Der eigentliche Übeltäter ist dabei die Materialpaarung: Eine Stahlschraube in einem Aluminiumgehäuse bildet mit etwas Feuchtigkeit ein galvanisches Element, und die Korrosionsprodukte klemmen das Gewinde regelrecht fest. Der Kopf ist dann weicher als die Kraft, die du zum Lösen brauchst.
⚠️ Sicherheitshinweis: Versuche niemals, eine bereits beschädigte Schraube an hochgradig sicherheitsrelevanten Bauteilen (wie einem Bremssattel oder der unteren Gabelbrücke) mit ungeeignetem Werkzeug herauszuwürgen. Wenn der Kopf durch pure Gewalt komplett abreißt, steckt das Restgewinde bündig und unsichtbar im Block. Bohrst du dann als Laie schief aus, zerstörst du unwiderruflich das tragende Gewinde im Bremssattel - ein potenziell tödliches Sicherheitsrisiko - und oft der Totalschaden des Bauteils.
Stufe 1: Grip durch Reibung drastisch erhöhen
Die Schraube ist rund, aber der Schlüssel rutscht gerade erst leicht durch. Bevor du schwere, zerstörerische Geschütze auffährst, versuch erst einmal, die Reibung zwischen Werkzeug und Schraubenkopf zu erhöhen.
Hier hilft sogenannte Ventil-Einschleifpaste aus dem professionellen Kfz-Bedarf Wunder. Gib einen winzigen Tropfen dieser sandigen Paste direkt in den kaputten Inbus oder auf den äußeren Schraubenkopf. Setz das Werkzeug gerade an und drück kräftig in Richtung Schraube, während du langsam drehst. Die feinen, harten Schleifpartikel verbeißen sich mikroskopisch im Metall und füllen den durch Verschleiß entstandenen Spalt aus. Oft reicht dieser minimale Extra-Grip völlig, um die festgefressene Schraube endlich zum erlösenden Knacken zu bringen. Hast du keine Paste zur Hand, tut es manchmal auch ein sehr breites Gummiband, das du flach über den Schraubenkopf legst und dann das Werkzeug mit Druck hineinpresst.
Stufe 2: Das neue Profil einschlagen (Die Torx-Rettung)
Wenn der Inbus im Inneren komplett und rettungslos rund ist, brauchst du eine neue mechanische Form, um Kraft übertragen zu können. Die bewährteste Methode aus der Werkstatt: Ein Torx-Bit, das minimal größer ist als das jetzt runde Loch.
War es ursprünglich ein 5er-Inbus, greifst du zum T30 aus gehärtetem Stahl. Der misst über Eck 5,52 Millimeter und liegt damit genau richtig: deutlich über der Schlüsselweite des Inbus von 5,00 Millimetern, aber noch unter dessen Eckenmaß von 5,77 Millimetern. Ein T40 kommt mit 6,65 Millimetern in dieses Loch nicht mehr hinein. Setze ihn mittig auf das runde Loch und schlage ihn mit ein paar sehr gezielten, kräftigen Hammerschlägen tief in die weiche Schraube. Die Sternform des Torx fräst sich dabei kalt in das weichere Metall des runden Inbuskopfes und schneidet so ein völlig neues, tiefes Profil.
Setze danach die Knarre an und drehe extrem langsam und stetig. Ziehe auf keinen Fall ruckartig, sonst reißt du das frisch geschnittene Profil sofort wieder aus und stehst wieder am Anfang. Dieser Trick rettet dir in den meisten Fällen den Schrauber-Tag. Beachte jedoch immer zwingend die Vorgaben im offiziellen Fahrzeughandbuch - oft sitzen direkt unter bestimmten Motordeckeln extrem empfindliche Sensoren oder dünne Gussstege, die absolut keine harten Hammerschläge vertragen.
Stufe 3: Außensechskant rundgelutscht - Der magische Twist-Socket
Wenn du einen klassischen Außensechskant rundgemacht hast - den Kopf einer Sechskantschraube oder eine Mutter - rutscht fortan jeder normale Schlüssel und jede Sechskantnuss gnadenlos ab. Eine Wasserpumpenzange hilft in diesem Stadium nur noch, wenn die Schraube nicht allzu fest sitzt. Sonst quetscht du sie mit der Zange nur noch runder.
Die ultimative mechanische Rettung heißt Spiralnutausdreher oder im englischen Fachjargon „Twist Socket“. Das ist eine spezielle, gehärtete Stecknuss, die in ihrem Inneren spiralförmige, extrem scharfe Schneiden hat. Du schlägst diese Spezialnuss mit einem Hammer auf die runde Mutter auf. Sobald du mit der großen Knarre gegen den Uhrzeigersinn drehst, fressen sich die Spiralen tief in das weiche Metall der kaputten Mutter. Je stärker du an der Knarre ziehst, desto brutaler und fester verbeißt sich die Nuss.
Damit bekommst du selbst völlig unkenntliche, verrostete Schraubenköpfe gelöst. Aber Achtung: Die Mutter ist nach dieser Prozedur Schrott und muss durch ein Neuteil ersetzt werden.
Stufe 4: Der Schweiß-Trick für Fortgeschrittene
Wenn der Schraubenkopf abgerissen ist und noch ein paar Millimeter Gewinde aus dem Motorblock ragen, gibt es einen Trick aus der Profiliga: Das Aufschweißen einer neuen Mutter.
Nimm eine nagelneue, größere Stahlmutter und lege sie exakt über den abgerissenen Gewindestumpf. Mit einem WIG- oder MAG-Schweißgerät setzt du nun einen kräftigen Schweißpunkt genau in die Mitte der Mutter, der sie mit dem Stumpf verbindet.
Dieser Trick hat zwei gewaltige Vorteile: Erstens hast du nun wieder einen perfekten, unbeschädigten Sechskantkopf, um massiv Kraft anzulegen. Zweitens - und das ist das eigentliche Geheimnis - bringt die extreme Hitze des Schweißens die festsitzende Schraube zum Ausdehnen. Sobald sie wieder abkühlt, bricht die Schweißhitze den harten Rost im Gewinde auf. Die Schraube lässt sich danach oft fast mit den Fingern herausdrehen. Vorsicht: Dieser Trick erfordert Schweißerfahrung und absolute Vorsicht vor entzündlichen Flüssigkeiten!
Stufe 5: Hitze und Kälte (Die chemische Keule)
Schrauben sitzen am Motorrad oft nicht nur fest, weil sie rostig sind, sondern weil sie bei der Montage im Werk oder der letzten Inspektion mit hochfester Schraubensicherung (wie dem berüchtigten roten Loctite) großzügig eingeklebt wurden. Da hilft keine mechanische Gewalt, da hilft nur Hitze.
Erwärme das Gehäuse um die Schraube herum sehr gezielt mit einem starken Heißluftföhn. Die punktuelle Hitze dehnt das Aluminium minimal aus, bricht den harten Rost auf und weicht hochfesten Schraubenkleber auf - die Hersteller nennen dafür rund 250 Grad Celsius, demontiert wird im heißen Zustand. Vorsicht mit offenem Feuer oder harten Gasbrennern in der Nähe von Kraftstoffleitungen, dem Plastik-Tank oder empfindlicher Bremsflüssigkeit! Das Motorrad brennt schneller, als du den Feuerlöscher finden kannst.
Alternativ hilft spezielles Kältespray aus der Dose. Du sprühst es direkt aus nächster Nähe auf die festsitzende Schraube. Sie zieht sich durch die extreme Kälte (oft -40 Grad) im Bruchteil einer Sekunde minimal zusammen, was den harten Rost in den Gewindegängen regelrecht sprengen kann. In Kombination mit einem guten Rostlöser und ein paar Stunden geduldiger Einwirkzeit löst sich so manche hoffnungslose Schraube fast wie von selbst. Ein Hinweis dazu: Das klassische WD-40 ist als Wasserverdränger und Leichtschmiermittel gedacht, nicht als spezialisierter Rostlöser - dafür gibt es eigene Produkte, manche davon mit Molybdändisulfid oder Graphit, die tief in korrodierte Gewindegänge kriechen.
Stufe 6: Wenn absolut nichts mehr geht - Das Ausbohren
Wenn der Kopf komplett bündig abreißt oder absolut jeder Trick der Vorstufen versagt, musst du als letzte Konsequenz bohren. Das ist der Moment, an dem du tief durchatmen und dir extrem viel Zeit nehmen solltest.
Körne die Mitte der abgerissenen Schraube mit einem scharfen Körner und einem Hammer so exakt und mittig wie nur möglich an. Nimm einen scharfen, hochwertigen HSS-Bohrer, besser noch einen kobaltlegierten HSS-Co. Der hält der Hitze im gehärteten Schraubenstahl deutlich besser stand und bleibt länger scharf. Bohre damit ein gerades Loch tief in die kaputte Schraube.
Jetzt kannst du einen Linksausdreher ansetzen. Dieser hat ein linksgängiges Gewinde und frisst sich beim Hineindrehen in der frisch gebohrten Bohrung fest, bis er die Schraube letztlich herausdreht. Ein noch besserer Trick: Nutze direkt spezielle Linksbohrer. Während du das Loch im Linkslauf bohrst, erzeugt der Bohrer Hitze und greift die Schraube im Gegenuhrzeigersinn an. Sehr oft verhakt sich der Linksbohrer kurz vor dem Durchbruch und dreht den gesamten Schraubenrest als glücklichen Zufall einfach mit heraus.
Das enorme Risiko beim Linksausdreher: Brichst du den glasharten, spröden Linksausdreher im gebohrten Loch durch zu viel seitliche Hebelkraft ab, hast du ein massives, fast unlösbares Problem. Ausdreher sind härter als fast jeder Bohrer, du bekommst sie mit Heimwerkermitteln schlichtweg nicht mehr herausgebohrt. Arbeite deshalb mit viel Gefühl, drehe absolut zentrisch und heble niemals seitlich am Werkzeug.
Eine runde Schraube am Motorrad ist absolut kein Weltuntergang, wenn du genau weißt, wie du sie ruhig und strukturiert anpackst. Geduld ist hier viel wichtiger als pure Kraft. Lass gutes Kriechöl über Nacht in Ruhe wirken. Nutze Hitze an den richtigen Stellen. Und vor allem: Schmeiß billiges, ausgelutschtes Werkzeug sofort und ohne Reue in den Müll, bevor es die nächste teure Schraube ruiniert.
❓ Häufige Fragen zu abgerundeten Schrauben
Welchen Torx-Bit schlage ich in einen komplett runden 5er Inbus?
Für einen rundgedrehten 5-mm-Inbus ist der T30 die richtige Wahl. Er misst über Eck 5,52 Millimeter und damit mehr als die Schlüsselweite des Inbus (5,00 Millimeter), aber weniger als dessen Eckenmaß (5,77 Millimeter). Genau in dieser Lücke fräst sich der Torx beim Einschlagen ins weichere Schraubenmaterial und baut neuen Grip auf. Ein T40 mit 6,65 Millimetern über Eck ist für dieses Loch schlicht zu groß.
Darf ich einen offenen Brenner benutzen, um festsitzende Schrauben am Motorrad zu erhitzen?
Ein offener Gasbrenner ist am Motorrad wegen der unmittelbaren Nähe zu Kraftstoffleitungen, dem Tank, winzigen Entlüftungsschläuchen und brennbarer Bremsflüssigkeit extrem gefährlich. Nutze stattdessen immer einen elektrischen Heißluftföhn. Dieser liefert genug zielgerichtete Temperatur, um harte Schraubensicherung zu lösen oder Rost zu sprengen, ohne sofort empfindliche Kabelbäume oder Gummidichtungen in Brand zu stecken.
Was ist eigentlich ein Linksausdreher und wie funktioniert er?
Ein Linksausdreher ist ein kegelförmiges, spitzes Werkzeug mit einem linksgängigen Spezialgewinde. Du bohrst ein Loch mittig in die abgerissene Schraube und schraubst den Ausdreher dann gegen den Uhrzeigersinn hinein. Da sich das Linksgewinde in der Bohrung der Schraube unweigerlich festfrisst, schraubt es beim Weiterdrehen die festsitzende Schraube automatisch aus dem Motorblock heraus.
Was passiert im schlimmsten Fall, wenn der Linksausdreher abbricht?
Das ist das schlimmste Szenario in der Werkstatt. Linksausdreher bestehen aus extrem hartem, sprödem Werkzeugstahl. Wenn sie im gebohrten Loch abbrechen, kannst du sie mit normalen HSS-Bohrern nicht mehr herausbohren. Meistens muss das betroffene Bauteil dann zwingend in eine Fachwerkstatt, um den Rest erodieren oder mit teurem Spezialwerkzeug aufwendig fräsen zu lassen.
Warum hilft normales WD-40 oft gar nicht bei festgerosteten Schrauben?
Weil es dafür nicht gebaut ist. WD-40 in der klassischen Dose verdrängt Wasser und schmiert leicht - ein spezialisierter Rostlöser ist es nicht. Bei festgerosteten Schrauben greifst du besser zu einem dedizierten Rostlöser, es gibt sie mit Kälteschock-Effekt oder mit Molybdändisulfid. Und egal welches Mittel: Zeit wirkt besser als Kraft, lass es ruhig über Nacht arbeiten.
