Aktueller Artikel: Der Ölwechsel vor der Winterpause schlägt den im Frühjahr um sechs Monate
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Der Ölwechsel vor der Winterpause schlägt den im Frühjahr um sechs Monate
Der Ölwechsel vor der Winterpause schlägt den im Frühjahr um sechs Monate
Ruf im März bei einer guten Motorradwerkstatt an und frag nach einem Termin. Du bekommst einen, irgendwann Ende April, vielleicht Mai. Ruf im Oktober an, und du hast die Wahl. Das ist kein Zeichen für schlechte Auslastung, sondern der Abdruck einer Gewohnheit, die sehr viele teilen und die trotzdem falsch herum gedacht ist.
Denn beim Ölwechsel vor der Winterpause geht es weniger darum, wie frisch das Öl beim ersten Ausritt im April ist, als darum, worin dein Motor die Monate davor verbringt. Bei einem normal genutzten Motorrad in Deutschland sind das rund fünf.
Ein Termin aus einer anderen Zeit
Die Logik hinter dem Frühjahrstermin ist verständlich, und genau deshalb hält er sich so hartnäckig. Neue Saison, neues Öl, sauberer Start. Das fühlt sich richtig an, so wie ein frisch gewaschenes Motorrad.
Dazu kommt ein zweiter Reflex, den viele aus dem Auto mitbringen. Beim Auto liegt der Werkstatttermin dort, wo die Inspektion fällig ist, und die richtet sich nach Kilometern oder nach dem Datum der letzten Wartung. Ein Auto hat keine Winterpause. Ein Motorrad schon, und das ändert die Rechnung.
Beim Motorrad zählen weniger die Monate der Saison als die rund fünf, in denen es steht. In dieser Zeit läuft kein Öl um, und keine Wärme treibt etwas aus. Es liegt einfach alles da, was am letzten Fahrtag im Motor war. Und die Frage ist nur: Was liegt da?
Was in deinem Altöl am Saisonende steckt
Frisches Öl ist ein sauberes Produkt. Gebrauchtes Öl ist eine Suppe, und das ist nicht abwertend gemeint. Es ist die Beschreibung seiner Arbeit.
Drin sind Ruß und feiner Metallabrieb, Kraftstoffreste, die an den Kolbenringen vorbei ins Öl gelangt sind, und Wasser. Dazu kommt das, worum es hier eigentlich geht: Säuren. Bei jeder Verbrennung entstehen saure Verbindungen, und zusammen mit dem Wasser im Öl bilden sie genau das, wogegen ein Motoröl von Haus aus gerüstet ist.
Ein Motoröl bringt nämlich eine alkalische Reserve mit. Die Fachwelt misst sie als Basenzahl, kurz TBN, und sie beschreibt nichts anderes als die Fähigkeit des Öls, entstehende Säuren zu neutralisieren. Diese Reserve wird im Betrieb verbraucht. Sie sinkt mit jeder Betriebsstunde, und sie sinkt auch mit der Zeit, weil die basischen Additive mit Säuren und Wasser reagieren, ob du fährst oder nicht. Irgendwann ist sie aufgebraucht.
Ab diesem Punkt kippt die Rolle des Öls. Es schützt nicht mehr vor Korrosion. Die nicht mehr neutralisierten Säuren greifen vor allem dort an, wo weiches Metall verbaut ist: Lagerschalen, Lagerbuchsen, Buntmetall im Antrieb der Ölpumpe. Der Fachhandel für Schmierstoffe formuliert das ziemlich nüchtern so, dass ein Öl seine Schutzwirkung gegen Korrosion an Lagern und Laufflächen verliert, sobald die Säurezahl die Basenzahl erreicht.
Dann kommt die Winterpause und lässt genau dieses Zeug fünf Monate lang liegen.
Der Winter ist die längste Standzeit, die dein Motor je erlebt
Ein Motor ist im Betrieb ein bewegtes System. Öl wird umgewälzt, jede Fläche wird immer wieder neu benetzt, jede Ablagerung wird immer wieder aufgewirbelt und mitgenommen.
Im Stand passiert das Gegenteil. Das Öl läuft nach unten ab, die Filme auf den senkrechten Flächen werden dünner, und was sich nicht in Schwebe halten kann, setzt sich in der Ölwanne ab. Genau deshalb ist der Kaltstart nach einer langen Pause einer der verschleißintensivsten Momente im Leben eines Motors - nicht die Vollgasfahrt.
Was oben liegen bleibt, ist der Ölfilm. Und hier trennen sich frisches und altes Öl deutlich. Frisches Öl bringt intakte Korrosionsschutz-Additive mit, es haftet besser und es hat seine alkalische Reserve noch komplett. Altes Öl hat davon je nach Laufleistung wenig bis nichts mehr übrig, dafür Säuren, Wasser und Schwebstoffe, die sich absetzen und im Frühjahr teilweise gar nicht mehr mit abfließen.
Darauf folgt meist sofort ein Einwand: Dann steht das teure frische Öl eben ein halbes Jahr ungenutzt im Motor herum, das kann doch nicht besser sein.
Kann es. Nur liegt das nicht daran, dass frisches Öl im Stand nicht altert. Öl altert auch im stehenden Motor: Oxidation läuft weiter, Additive bauen sich allein durch Standzeit ab, Kondenswasser lagert sich ein.
Es kommt auf den Startpunkt an. Frisches Öl geht mit voller alkalischer Reserve in den Winter, ohne Ruß, ohne Kraftstoffreste, ohne die Säuren des alten Öls. Altöl geht mit weitgehend verbrauchter Reserve und dem gesamten Sortiment an Verbrennungsrückständen hinein - und die Säurezahl steigt durch Oxidation immer weiter, während kaum noch Reserve da ist, die sie neutralisiert.
Beide Öle werden über den Winter schlechter. Nur startet das eine frisch und das andere dort, wo es ohnehin schon fällig war.
Mit dieser Empfehlung stehen wir nicht allein. Der ADAC schreibt in seiner Einwinter-Anleitung schlicht: Öl aus dem warmen Viertaktmotor ablassen, Ölfilter wechseln, mit frischem Öl befüllen.
Warum ausgerechnet der Herbst das Wasser macht
Es gibt einen zweiten Grund, und der gehört genau in diese Jahreszeit. Er heißt Kondenswasser, und September und Oktober sind seine besten Monate.
Beim Verbrennen entsteht Wasser, das ist Chemie und nicht zu vermeiden. Ein Teil davon geht am Kolben vorbei ins Kurbelgehäuse. Wird das Öl richtig heiß, verdampft das Wasser dort wieder und geht über die Kurbelgehäuseentlüftung raus. Der ganze Mechanismus hängt von einer einzigen Bedingung ab: der Temperatur.
Richtig heiß bedeutet hier: nicht kurz angetippt, sondern über eine längere Fahrt gehalten. Wasser verdunstet zwar auch bei niedrigeren Temperaturen, Pfützen trocknen schließlich auch im März. Zügig aus dem Motor getrieben wird es aber erst ab ungefähr 80 bis 90 Grad Öltemperatur, und dafür braucht es die Kurbelgehäuseentlüftung, die den Dampf hinausspült. Richtig wirksam wird das Ganze um die 100 Grad; als Zielkorridor für ein gesundes Motoröl im Betrieb wird gern der Bereich bis höchstens 110 Grad genannt. Je kühler das Öl bleibt, desto mehr Wasser sammelt sich an.
Diesen Korridor erreicht dein Öl im Herbst oft nicht mehr. Zwölf Grad am Morgen, Fahrtwind auf dem Motor, eine halbe Stunde zur Arbeit oder 20 Minuten zum Biker-Treff und wieder zurück. Das Kühlwasser ist längst warm, die Anzeige sagt „alles gut“. Nur ist das die Wasseranzeige. Das Öl braucht deutlich länger als das Kühlwasser, und in vielen Fällen kommt es auf einer kurzen Feierabendrunde im Oktober schlicht nie dort an. Das Wasser bleibt. Beim nächsten kurzen Ausritt kommt neues dazu.
Ohne Wechsel überwintert dein Motor in diesem Öl. Wasser plus Säuren plus fünf Monate Zeit: Genau diese Mischung soll nicht im Motor liegen bleiben. Wer im September oder Oktober noch drei kurze Feierabendrunden dreht und danach einwintert, hat mehr Wasser im Motor als jemand, dessen letzte Fahrt vor der Pause eine lange Tour war.
Der Blick unter den Einfülldeckel
Du kannst dir das ansehen, heute noch, ohne Werkzeug.
Motor kalt, Motorrad eben stehend, Öleinfülldeckel herausdrehen und umdrehen. Schau dir die Innenseite an und die Unterseite des Gewindes. Wenn dort ein heller, cremiger, leicht schaumiger Belag sitzt, viele nennen ihn Mayonnaise, dann ist das Wasser, das sich mit Öl vermischt hat. Bei Kurzstreckenbetrieb in der kalten Jahreszeit ist ein bisschen davon normal. Es ist kein Defekt. Es ist eine Ansage.
Dieser Belag kann zwei Ursachen haben, und du musst sie auseinanderhalten. Harmlos ist er, wenn er nur am Deckel sitzt, das Öl am Schauglas oder am Messstab dagegen normal und klar aussieht und der Kühlmittelstand unverändert bleibt. Nicht mehr harmlos ist er, wenn auch das Öl selbst milchig-hell wird, wenn der Ölstand ohne Nachfüllen steigt oder wenn im Ausgleichsbehälter regelmäßig Kühlmittel fehlt. Dann kann eine undichte Stelle zwischen Kühlkreislauf und Ölkreislauf dahinterstecken.
Bevor du erschrickst, eine Entwarnung für einen Teil der Leser: Diese zweite Ursache setzt einen wassergekühlten Motor voraus. Fährst du luftgekühlt, gibt es keinen Kühlkreislauf, aus dem etwas ins Öl wandern könnte. Dort bleibt als Erklärung praktisch nur das Kondenswasser übrig, und die Entscheidung wird damit sogar einfacher.
Für alle anderen gilt: Das gehört in eine Werkstatt und nicht in einen Ratgeber, und es gehört auch nicht über eine lange Etappe dorthin. Kühlmittel im Öl verschlechtert die Schmierung, und was beim Auto einen Motorschaden bedeutet, bedeutet auf zwei Rädern zusätzlich ein Hinterrad, das im schlimmsten Fall blockiert. Wenn die Werkstatt nicht um die Ecke liegt, ist das der Fall für den Transport.
Der Normalfall: heller Belag am Deckel, klares Öl am Messstab, alles andere unauffällig. Dann hast du gerade den besten Grund gesehen, das Öl nicht bis zum Frühling stehen zu lassen.
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Halten das Öl von der Haut. Gegen Hitze helfen sie nicht.
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Der Ölwechsel vor der Winterpause: die richtige Reihenfolge
Der Ablauf selbst ist kurz, aber von der Reihenfolge hängt ab, wie viel Altöl du herausbekommst.
Sicherheitshinweis: Fahr den Motor warm, statt ihn in der Garage laufen zu lassen. Ein laufender Motor gibt Kohlenmonoxid ab, und in der Garage sammelt es sich - farb- und geruchlos und lebensgefährlich. Ein offenes Tor ist keine Lüftung.
Sicherheitshinweis: Lass das Öl nur mit Handschuhen und langen Ärmeln ab. Es hat Betriebstemperatur, je nach Motorrad zwischen 80 und über 100 Grad, und kommt im ersten Moment im Schwall heraus, meist genau auf die Hand an der Schraube. Stell die Wanne deshalb weit genug hin. Dünne Einweghandschuhe halten das Öl von der Haut, die Hitze aber nicht. Bist du unsicher, lass das Motorrad nach dem Warmfahren 10 bis 20 Minuten stehen: Dann läuft das Öl immer noch gut ab, ist aber nicht mehr ganz so heiß.
- Warmfahren, nicht warmlaufen lassen. 10 bis 15 Minuten echte Fahrt reichen, damit das Öl dünnflüssig wird und die Schwebstoffe in Bewegung sind. Wasser treibst du damit nicht aus, aber das fließt beim Ablassen ohnehin mit raus. Im Stand wird das Öl nicht zuverlässig so warm.
- Ablassen, solange es warm ist. Das Motorrad muss dabei senkrecht stehen, sonst bleibt Öl in der Wanne - und senkrecht heißt sicher senkrecht: Hauptständer, Montageständer oder eine zweite Person. Kein Mensch hält 200 Kilo mit einer Hand fest, während er mit der anderen eine festsitzende Schraube löst. Auffangwanne groß genug, dann die Ablassschraube. Warmes Öl fließt schneller und nimmt mehr mit.
- Ölfilter mitwechseln. Im alten Filter sitzt genau das, was du gerade loswerden willst, und der ADAC nennt den Filterwechsel beim Einwintern ausdrücklich mit. Ob dein Hersteller ihn bei jedem oder bei jedem zweiten Ölwechsel vorschreibt, steht im Wartungsplan - vor dem Winter lohnt er sich so oder so. Bei vielen Modellen sitzt der Filter vorn am Motor, direkt über den Krümmern und nah am Vorderreifen. Leg Alufolie oder einen aufgeschnittenen Karton darunter, damit herauslaufendes Öl dort nicht landet. Kommt trotzdem Öl auf den Reifen, reinige ihn sofort gründlich.
- Dichtring der Ablassschraube erneuern. Ein alter, schon gequetschter Ring ist eine häufige Ursache dafür, dass ein sauber gemachter Ölwechsel anschließend tropft.
- Befüllen und das frische Öl verteilen. Hier gibt es zwei Wege, und welcher für dich gilt, entscheidet dein Motorrad. Der ADAC empfiehlt fürs Einwintern, den Motor nur mit dem Anlasser oder Kickstarter mehrmals durchzudrehen und nicht zu starten, damit keine neuen Verbrennungsrückstände hineinkommen. Am älteren Motorrad mit Kickstarter funktioniert das. Am modernen Einspritzer scheitert es meistens an der Elektrik: Mit dem Killschalter auf Stopp dreht der Anlasser gar nicht erst, ohne ihn springt der Motor an. Erzwing das nicht, sondern nimm den zweiten Weg.
- Der zweite Weg: kurz laufen lassen, dann erst messen. Motor draußen starten, ein bis zwei Minuten im Standgas laufen lassen, dabei Ablassschraube und Filter auf Dichtheit ansehen, wieder ausmachen. Das ist auch die übliche Vorgabe aus dem Handbuch, und es hat einen zweiten Grund: Ein frischer Filter zieht sich beim ersten Lauf selbst voll. Wer vorher misst, misst zu viel. Also laufen lassen, ein paar Minuten setzen lassen, dann den Ölstand kontrollieren, bei Bedarf nachfüllen und erst jetzt das Motorrad für den Winter abstellen.
Welche Ölsorte, welche Freigabe und welche Füllmenge dein Motorrad braucht, ist keine Frage des Geschmacks. Beachte immer die Freigaben und Angaben in deinem Fahrzeughandbuch. Das Altöl bringst du zurück: Wohin, sagt dir die Verkaufsstelle deines Öls oder der Wertstoffhof deiner Kommune.
Für wen der Kalender nicht gilt
Alles bisher Gesagte gilt für ein Motorrad, das im Winter steht. Für Vielfahrer, Winterfahrer und zwei Sonderfälle sieht es anders aus.
Wer 12.000 Kilometer im Jahr fährt, richtet sich nach dem Kilometerintervall aus dem Handbuch. Die Winterpause ist dann nur der Ort im Kalender, an dem dieses Intervall zufällig fällig wird oder eben nicht. Für dich gilt: Wenn du im Oktober noch 4.000 Kilometer bis zum nächsten Wechsel hast, bringt dir ein vorgezogener Wechsel wenig - schaden tut er aber auch nicht.
Wer im Winter durchfährt, hat ein anderes Problem: dauerhaften Kaltbetrieb und ständig neues Kondenswasser. Dagegen hilft kein anderer Termin, eher ein kürzeres Intervall.
Und dann gibt es noch die Zeitkomponente, die viele übersehen. Die meisten Handbücher nennen neben dem Kilometerwert eine Frist, oft ein Jahr. Das passt dazu, dass die alkalische Reserve auch im Stand abbaut. Ein Motorrad, das 800 Kilometer im Jahr sieht und dessen Öl seit vier Jahren drin ist, hat kein Kilometerproblem. Es hat ein Datumsproblem.
Zwei Sonderfälle noch, damit niemand falsch abbiegt. Beim Zweitakter läuft die Motorschmierung über das Gemisch oder über eine eigene Ölpumpe - zu wechseln ist dort vor der Pause nicht das Motoröl, sondern das Getriebeöl.
Dort greift nur ein Teil der Gründe: Das Getriebe eines Zweitakters ist vom Kurbelraum getrennt, durch den das Gemisch läuft, also kommen weder Ruß noch Säuren aus dem Zylinder an. Belastet wird das Getriebeöl durch Abrieb der Kupplung, die Scherung an den Zahnflanken und Kondenswasser. Schon das Kondenswasser ist Grund genug, das Getriebeöl nicht den ganzen Winter drin zu lassen.
Der zweite Sonderfall: Wer ein Motorrad mit getrennten Ölkreisläufen fährt, hat mehr als eine Ablassschraube und mehr als eine Füllmenge. Auch das steht im Handbuch, und auch da lohnt sich der Blick vor dem Werkzeugkauf. Für den Ölwechsel vor der Winterpause musst du also wissen, welche Öle dein Motorrad überhaupt hat.
Zwei Stunden im Oktober gegen fünf Monate Standzeit
Auf Dauer kostet der Herbsttermin nichts extra. Kein neues Werkzeug, keine teurere Ölsorte: Es ist derselbe Ölwechsel, den du sowieso machst, nur an einem anderen Datum. Einmal zahlst du drauf, im Jahr der Umstellung, wenn der Frühjahrswechsel noch nicht lange her ist. Danach bleibt nur, dass du im Herbst zwei Stunden investierst, in denen du lieber noch eine Runde gefahren wärst.
Dafür bekommst du zwei Dinge. Dein Motor überwintert in Öl, das seine Schutzwirkung noch hat, statt in einer Mischung aus Ruß, Wasser und verbrauchten Additiven. Und im April, wenn andere auf einen Werkstatttermin warten, drehst du den Schlüssel und fährst.
Ein Ölwechsel vor der Winterpause ist keine neue Technik und kein Geheimtipp. Er zeigt nur, dass die verbreitetste Gewohnheit nicht von selbst die richtige ist. Manchmal reicht es, einen Termin um ein halbes Jahr zu verschieben, damit aus derselben Arbeit etwas Besseres wird.
❓ Häufige Fragen zum Ölwechsel vor der Winterpause
Ölwechsel vor oder nach der Winterpause - was ist richtig?
Den Ölwechsel machst du besser vor der Pause. Altöl enthält Ruß, Kraftstoffreste, Wasser und Säuren, und die liegen sonst fünf Monate lang im stehenden Motor. Der ADAC nennt in seiner Einwinter-Anleitung ausdrücklich den Ölwechsel samt Filter als Schritt vor dem Abstellen.
Warum ist altes Motoröl über den Winter ein Problem?
Altes Motoröl ist über den Winter ein Problem, weil seine alkalische Reserve weitgehend verbraucht sein kann. Frisches Öl bringt sie mit und neutralisiert damit entstehende Säuren, im Betrieb wird sie aufgezehrt. Ist sie erschöpft, schützt das Öl nicht mehr vor Korrosion an Lagern und Laufflächen - und im Stand wirkt das über Monate ohne Unterbrechung. Frisches Öl altert im Winter zwar auch, aber es startet mit voller Reserve statt mit einer verbrauchten.
Woher kommt das Kondenswasser im Motoröl?
Das Kondenswasser stammt aus der Verbrennung: Bei jedem Arbeitstakt bildet sich Wasserdampf, der teilweise ins Kurbelgehäuse gelangt. Zügig ausgetrieben wird es erst ab etwa 80 bis 90 Grad Öltemperatur, richtig wirksam um die 100 Grad - und das über eine längere Fahrt, nicht kurz angetippt. Das Öl braucht viel länger als das Kühlwasser, um warm zu werden. Auf kurzen Herbstrunden erreicht es diesen Bereich oft nie, und das Wasser sammelt sich, statt zu verschwinden.
Was bedeutet der weiße Belag am Öleinfülldeckel?
Der weiße Belag am Öleinfülldeckel ist meist eine harmlose Emulsion aus Kondenswasser und Öl, typisch für Kurzstrecken bei kaltem Wetter. Bedenklich wird es, wenn auch das Öl am Messstab milchig wird, der Ölstand ohne Nachfüllen steigt oder regelmäßig Kühlmittel fehlt. Dann gehört das Motorrad in eine Werkstatt - bei längerer Strecke besser auf dem Anhänger als auf eigenen Rädern.
Muss der Ölfilter beim Herbstwechsel mit raus?
Der Ölfilter gehört vor dem Winter mit raus, auch der ADAC zählt ihn beim Einwintern ausdrücklich dazu. Im alten Filter steckt sonst ein Teil der Rückstände, die du gerade ablassen willst. Ob dein Hersteller den Filter generell bei jedem oder nur bei jedem zweiten Ölwechsel vorschreibt, steht im Wartungsplan. Den Dichtring der Ablassschraube gleich mit erneuern - er ist eine häufige Ursache für Tropfen nach dem Wechsel.
Soll ich den Motor nach dem Ölwechsel laufen lassen?
Den Motor nach dem Ölwechsel kurz laufen zu lassen, ist meist der praktikable Weg. Der ADAC empfiehlt fürs Einwintern zwar, ihn nur mit Anlasser oder Kickstarter durchzudrehen, ohne dass er anspringt. An vielen aktuellen Motorrädern geht das aber nicht, weil der Anlasser mit dem Killschalter auf Stopp gar nicht dreht. Dann lässt du ihn kurz im Standgas laufen, prüfst die Dichtheit und misst den Ölstand erst danach. Laufen lässt du ihn nur im Freien, nie in der Garage, denn Kohlenmonoxid ist geruchlos und tödlich.
Lohnt sich der Ölwechsel vor dem Winter auch für Vielfahrer?
Für Vielfahrer lohnt sich der Herbsttermin nur eingeschränkt: Wer viel fährt, kommt ohnehin über das Kilometerintervall zum Wechsel, und der Wintertermin ist dann Zufall. Umgekehrt schützt Wenigfahren das Öl nicht, denn die Reserve gegen Säuren nimmt auch im Stand ab. Dazu passt, dass in den meisten Handbüchern neben den Kilometern eine Frist steht, häufig ein Jahr.
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